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２００７秋、チョー・オユー登山報告

１１年連続でヒマラヤの高峰登山に出かけた。チョー・オユー（８，２０１ｍ）は１９７４年秋、３年近く勤務したアブダビから帰国の途上、ネパールに立ち寄り、トレッキング先のゴーキョから眺めた。新雪に覆われた非常に綺麗な巨峰としてわが目に焼きついている。チベット側からであるが、まさかこんな山に踏み込むとは夢にも思っていなかった。

プロローグ

０６年秋マナスル登山から帰国後、不整脈に気付き山仲間の先生に相談。日本医科大学病院を紹介していただいた。循環器系の高山守正先生を訪ね、開口一番「来秋、ヒマラヤに戻れるように治療をお願いいたします」と厚かましくもわが意を伝えた。各種検査の結果、「心房粗動」との結論が出た。早速入院しカテーテルで心房内の治療や検査を施すこと２回、ペースメーカー埋め込手術を含め１１月７日から翌年１月末まで２ヶ月半の入院生活を強いられた。４時間を要したカテーテル治療やペースメーカーを植え込んだ日以外は看護師さんに注意されながらも毎日、スクワットや点滴車を引きながら院内を歩き回って足の筋肉の減退防止に努めた。お蔭様で退院時も個人装備を背負って帰途についた。
２月は空身でウオーキング、３月中旬から１０ｋｇの荷を担ぎ、足首には各２ｋｇの重しを着けた。猛暑の続いた６，７，８月には１５〜２０ｋｇを担ぎトレーニングに努めた。８月４〜５日にかけて「ＮＰＯ富士山観測所を活用する会」の高所登山研究の一環として主治医の高山先生がリーダーで一般登頂者を対象に調査（ＳＰＯ２，脈拍、心エコーなど）を実施するとのこと。被験者兼雑用係として参加した。水４リッター、食糧、シュラフなど２０ｋｇを背負って富士スバルライン５合目パーキング場から６時間でお鉢に着いた。８月２５〜２６日に主治医と志賀高原に出かけ体調の出来上がり具合を観察した。出発前の８月２９〜３０日、三浦ベースキャンプの低酸素室を利用した。夕方６：３０に５，５００ｍの高所にセットされた低酸素室に入り、３０分静止後２時間半のペダル漕ぎ。夜の１０：００から翌朝７：００まで室内酸素量を４，８００ｍにセットして寝袋内で熟睡。朝食後、再度５，５００ｍにセットした低酸素室で３時間ペダル漕ぎのトレーニングを行った。　退院後毎日アミノバイタルＰＲＯを２〜３袋飲み、トレーニングを繰り返したので体の筋肉は退院時よりかなり快復しているが、体重は殆んど変化がない。

期　間：９月４日〜１０月１２日

９月４日：成田を発ち、バンコックで１泊後、翌日正午過ぎにカトマンズ着。早速、現地エージェントのコスモ・トレックを訪問し、登山用具などを預ける。翌日はそれぞれ準備に費やす。

９月７日：カトマンズからチベットの区都ラサまで飛行機で移動。好天なら左にエベレスト、右にカンチェンジュンガなどヒマラヤの峰々を見ることが出来る贅沢なフライトだが残念ながら全てが雲の中だった。

その後の行程は０４年シシャパンマ登頂報告に重なるので割愛しますが、当時との違いのみ記しておきます。ラサには青海省西寧から青蔵鉄道が通じ、沢山の漢人達が団体旅行で観光に来ていた。ポタラ宮殿にも大勢が詰めかけ、その喧騒は類を見ない。ラサの街も綺麗で派手な建物が多くなった。３年前にラサからシガッツエに行くのに幾つかの５千ｍの峠を越えて行ったが、今回はヤルツアンポ（プラマプトラ）河右岸の殆んど上下の無い完全な舗装道路であっけなく到着した。０８年のオリンピックに合わせて整備された道路は２車線ながらトラックが全速ですれ違うことができる車道幅があり、恐らくチョモランマＢＣ近くまで舗装されたのではないだろうか。中国の登山協会はオリンピック開催時に、チョモランマ登頂を含むイベントを考えており、沢山の若者が特訓を重ねていると登山協会の人たちは言っている。

９月１１日：シガッツエからティンリ（４，３４２ｍ）入り。

翌日、高所順応促進の為、５，５００ｍの丘にトレッキングを実施。カトマンズからザンム経由で荷物管理のためトラックと同行した大蔵喜福隊長も到着。一気にこの高所に来たため少し動きが鈍いようだと本人が云っている。

９月１３日：車でＴＢＣシャブラ（４，９５０ｍ）へ。いよいよテント生活が始まる。

高所順応トレッキング、荷物の整理などで２日間滞在。

９月１６日：中間キャンプ地バルン（５，２５０ｍ）へ。荷物は先行したヤクを含めて合計４０頭のヤクに積み込んだ。

９月１７日：ＡＢＣ（５，７００ｍ）入り。中国山岳協会情報では６０隊が登山申請をしているが現在２０隊がＢＣにいるとのこと。テントサイトは長く延び、数百メートルにわたり色とりどりのテントが張られたテント村が出来ている。チョー・オユーの頂上も見え、ネパールとの国境ナンパラの氷雪原が目前に開けて長居するＢＣとしては最高の場所だ。

９月１８日：テント内外を片付け、居住性の改良につとめ、１時間ほど氷河本流に沿ってトレッキングし高所への順応につとめた。本日は結婚記念日、明日はワイフの誕生日であり、メールを入れる。また、主治医に予定通り順調にBC入りした事をメールで知らせる。

９月１９：登頂安全祈願、ラマ僧が読経し安全祈願を執り行った。大量に寄贈いただいたアミノバイタルPROを全員に配布、その他アタック食も各自で確保した。

９月２０日：BCからデポ地（６，０５０ｍ）まで高所順応トレーニングに出かける。順調に順化できているようだ。シェルパはサーダーを含めて全員で荷上げに入った。

夕食後、メス・テントにコックさん手作りの大きなバースデー・ケーキが持ち込まれ、私の７２歳の誕生日を皆さんが祝ってくれた。コックさんの心意気とヒマラヤの山中での贅沢な誕生会に感謝。

９月２１日：初めて酸素を利用する隊員への説明会と酸素マスクのチェック。明日のＣ１、そして明後日のＣ２途中までの高所順応山行用アイゼン、ハーネス、ユマールなど高所登山用具の点検準備を実施。

９月２２日：８時過ぎに出発、１３時過ぎにＣ１（６，４５０ｍ）着。テントは４人同宿。

このＣ１キャンプ・サイトに１３５張りのテントが張られているのには驚きだ。シェルパの荷物の中に食器が見当たらず、コッヘルでの回し食いのような格好になったが、食べる物は皆さんしっかりと食べた。

９月２３日：６時起床、８時出発。５０ｍ程登ると稜線上に出た。アイゼンが良く効き快適だ。チョー・オユー主峰が眼前に開け、頂上直下までのルートが見渡せる。２箇所のフィックス・ロープ箇所はユマールで安全を確保しながら６、７００ｍ地点まで登り折り返し点とした。全員体調も良くルンルン気分で小休止。首が痛くなるほどＣ２，Ｃ３へのルートを眺め、頂上へのルートを頭に叩き込む。登頂の確信を得てルンルン気分でＣ１への降りについた。

振り返ると真後ろ遠方に０４年秋に登頂したシシャパンマが手に取るように見える。思い出多い急峻な北東稜線がスカイラインとなっている。本日は快晴無風、シシャパンマでも登頂者が出るだろう。

アタックに使用する道具類をＣ１にデポしてＡＢＣに下った。１７時にＡＢＣ着、ぜんざいをご馳走になる。

９月２４日：休養日、終日雪が舞い、強風が吹いていた。

ガモフバッグに入りＡＢＣ（５，７００ｍ）から２，２００ｍ程高度を下げた３，７００ｍを１時間ばかり体験した。休養には少しでも低いところで過ごす方が体力回復に良いので歩いて降りずに、ガモフバッグ内を加圧して、疑似体験をした。

夕食後、明日からの登頂作戦発表あり。一次隊と二次隊に分ける。自分は大蔵喜福リーダーの二次隊となる。

ＮＨＫのニュースで丸善石油当時、１年後輩として入社した福田康夫さんが日本の総理大臣になったと報じている。

９月２５日：終日猛吹雪。私の個人テントも大きく背の高いメステントも吹き飛ばされないのが不思議なほど、風雪が叩きつけてくる。Ｃ１とＣ２に閉じ込められているシェルパ達が心配だ。

９月２６日：午後４時頃まで強烈な吹雪が続いた。テントの中で過ごすしか方法なし。

９月２７日：快晴、チョー・オユー頂上には綺麗な傘雲が浮かんでは消え、浮かんでは消えている。上空は非常に強い風が吹いているのが分かる。ＡＢＣテントサイト内を散策し、運動不足を補う。目前に開けた広大なナンパラの氷雪原をネパール方面に越えていく２人の姿が印象的だった。

９月２８日：終日吹雪、シェルパたちは荷上げと上部テント設営のため吹雪をついてＣ１入り。御苦労様です。

９月２９日：強風雪。一次隊は出発を見合わせた。就眠前、９時になっても吹雪は収まっていない。

９月３０日：小雪が降り続き出発を見合わせていた一次隊は１０：３０にアタックに出発。昼過ぎの３時頃にやっと陽が射し始めた。１時間ほどＡＢＣサイト内を歩いて身体をほぐす。５時頃にやっとチョー・オユーが夕日に輝いた。

Ｃ１に張られた１３５張りのテントの半分は吹き飛ばされたり破損したりの被害を受けた。幸いわが隊のテントは全て健在とのこと。ラッセル・ブライス隊など早く入山した大手公募隊は絶滅に近い状態で、登頂活動継続は不可能につき撤収を決めたとのこと。

１０月１日：快晴、テントサイト気温マイナス７度Ｃ。６時起床、８時朝食。１０時出発、待ちに待った好天に恵まれ、朝食もしっかり摂ってＣ１に向う。氷河沿いの傾斜の緩い登りは順調に登っていたが、急傾斜に入った直後から調子が上がらず、特にデポ地（６，０５０ｍ）から上は気合を入れても登高スピードが落ちる一方になった。特に呼吸が苦しいのでもなく、体全体に力が入らない感じ。初めての経験だ。１８時半にやっとの事でＣ１に到着した。２２日の高所順応山行時には苦もなく登った同じルートで２倍ほどの時間を要した。同行の一人が２２日は私と同様に順調にＣ１入りしたが、今日は私と同様にがっくりとペースが落ちていた。

テントに潜り込み、４人で夕食を食べた。食欲はあったので皆さんと共にスープと粥など食べ終わった。その瞬間、吐き気がした。一瞬の出来事でテントのジッパーも空けきらぬ内に先ほど食べたものが、口からホースから水が噴出すように太い筒状になって吐き出た。

昼に食べた海苔が見えたが他にこれといった物はなし。他の３人には不愉快な思いをさせて悪かった。拭取るのに手間取ったが、お腹はスッキリしていたし、口内には嫌なものも残っておらず気分はスッキリしていた。

夜は１本の酸素シリンダーからパイプを４本枝分けして、各自毎分０，５リッターの酸素を吸って眠った。

１０月２日：気温マイナス１７度Ｃ．夜中に空腹で何度か目が覚めた。昨夜の嘔吐は何だったのか？起床時のＳＰＯ２（酸素飽和度―脈拍）は８４−９４、数回の過呼吸で９４−９９と計測され高所には順応している数値だ。安心して皆さんと朝食を食べ、Ｃ２に向って出発した。

今回初めて高所用の上着を着て歩き出したところ、ザックの肩紐が肩から滑り落ちる傾向があるのに気がついた。６，７，８月と猛暑の中で１日も欠かさず重荷を入れたザックを担いで、左胸上部に植え込んだペースメーカーやリード線に肩紐がかからないよう工夫していた。それは綿のＴシャツを着ていたので滑らなかったらしい。化繊の上着は全く抵抗無く肩紐がズレ落ちてくるのに気付いたが、時既に遅し。試しに胸の前のバンドを使うと左の肩紐がモロにペースメーカーに引っ掛かる。大誤算だ。準備時の迂闊さに遅まきながら気付いた。

しばらく歩いて稜線上にでた。体調は特に悪くはない。昨日の午後に較べれば体調もましのようだ。先日ルンルン気分で到達し登頂を確信した地点手前で立ち止まって登頂ルートをじっくりと眺めた。

先行する隊や頂上直下の人たちも良く見える。あと数時間でＣ２，翌日はＣ３、そして翌々日は登頂して折り返す。登頂後の疲れた身体で急な氷の斜面を２日連続下降する事が出来るのか。登降のルートを執拗に眺めた。昨夜の嘔吐が気がかりだ。今までにヒマラヤ登山でこのような気分になった事はない。快晴無風でチョー・オユーは全貌を目前に曝け出してくれているが、自分自身の気分は明るさを失い、元気で生還できる自信が揺らいでいる。本来なら登頂ルートが目前に見えれば、がんがんとファイトが湧いてくるものだが心は躍りださない。それでもフィックス・ロープにユマールを掛けて、しばらく上部に向った。ユマーリングをしたり、ユマールの取り外しの為に体をかがめるとザックの紐がずれて肩から外れた。その度にザックの肩紐を引き上げなければならない。こんな動作を繰り返していては登頂も覚束ないし、頑張って登れても安全に下降できるのか、確信が持てない。このような気持ちで、この高所であと４日間連続行動をするには無理があると判断し、また、氷雪の稜線上を一人で引き返すにはこの辺が限度でもあったので下山の決意をした。

雪稜上を一人で下山中、荷上げの為に登ってきた二人のシェルパに出会った。彼らは体調が芳しくなくＣ１で待機していたシェルパに稜線上まで登って、私と一緒にＡＢＣに下山するようハンディー・トキーで指示した。しばらくして、そのシェルパが到着した。水や食糧など重いものを彼に手渡し、１１：４５分に稜線からＣ１、デポ地経由、後ろを何度も振り返り見ながら１８：００少し前、無事にＡＢＣに帰着した。

昨年マナスルから帰国後、不整脈を患い、カテーテル治療を２回、今年の１月２５日にはペースメーカーも植え込んでもらった。その間２ヵ月半は入院していた。そして、今回ヒマラヤの第６番目の高峰登山にトライできた。何とかチョー・オユーに登るために入院中から看護師に睨まれながらリハビリに執着し、退院してからは重荷を担ぎ、足には重しをつけてトレーニングを重ねた。お陰様でここまで復帰できたと喜ぶべきか、この半年の間、大汗を流し努力した目標が達成できなかった事をどのように受け取ればよいのか・・・

１０月３日：快晴、身体には異常はないようだ。朝食もしっかり摂り、チョー・オユーを眺めている時、第１次隊の隊員３人とシェルパ３人が登頂したとハンディー・トーキーで連絡有り。彼らはＣ２に降り、２次隊がＣ３入りした。明日まで好天気が続く事を祈る。

１０月４日：快晴だが少し風がある。１１：２０に風の中、２次隊の大蔵隊長、田村隊員、シェルパ２人が登頂したと連絡有り。吉田隊員はアタックに加わらず、Ｃ３で酸素を吸いながら待機しており、登頂者たちと一緒にＣ２に下山する予定だと。

夕闇が迫る頃、登頂組みの藤倉、土屋さんがＡＢＣに帰着し、続いて平岡ガイド、天野氏、シェルパ達も帰着した。天野氏は右手が凍傷気味のようだ。

１０月５日：終夜の吹雪、夜明け時も小雪が降っていた。シェルパたちは荷下げに出かける。１０時頃、やっと太陽光線が出た。田村氏が１６時頃、大蔵隊長が１８時頃に帰着、Ｃ３まで行きながらアタックに出れなかった吉田氏は疲労困憊の様子だが無事に２１時頃に帰着した。

１０月６日：晴から小雪。早朝から数十頭のヤクのキャラバン隊がチベット側からネパール方面に広大なナンパラの氷雪原を越えていくのを感激しながら眺めていた。何百年も繰り返してきた伝統的な交易だろうが、交通網が整ってきた近い将来には消滅することだろう。感慨深くこの素晴らしい光景に見入っていた。（＊１）

夕方、わが隊の撤収用ヤクが２６頭、テントサイトに到着した。一気に撤収作業に拍車がかかった。

１０月７日：５時起床、６時朝食。

隊員は朝食後、下山を開始し、正午頃には入山時に一泊したバルン着。

ジープでＴＢＣまで下る。その後、ジープでティンリまで下る予定だったが、ジープと共に荷物用トラックもチャーターできた。ティンリでは夕食を摂るだけでネパールとの国境の町ザンムーまで一気に下った。来年の北京オリンピックまでに間に合わせるべく道路工事が続き、やっとのことで夜半にザンムー到着、ホテルで部屋が無いと揉めたが何とか大部屋のベッドに全員有りついた。５，７００ｍのＡＢＣから一気に亜熱帯の緑豊かな谷間まで下りたのだ。

１０月８日：ザンムーの国境で出国窓口と税関を通り、しばらく車で下って国境に架かる橋を渡たりネパールのコダリに入った。食堂で夫々が食事を楽しんでいる間にネパールへの再入国手続きも完了した。蒸し暑い中、全員２台のジープに分乗し、カトマンズのRoyal Singi Hotelに夕方チェックイン。

１０月９日：大蔵隊長のMiss Elizabeth Hawleyさん（ヒマラヤ登山情報収集家）とのインタビューに同席、夕食はコスモ・トレック大津二三子社長宅にお招きいただきご馳走になった。

１０月１０日：コスモ・トレック社を訪問し帰国時の荷物梱包のやり直し。郵送する為に郵便局を訪問し、書類作成などの手間、郵送費そしてタクシー代金など考慮すると帰国便でエクセスを支払うのと大差なしと判断した。

コスモ・トレック社に関学、甲南山岳部ＯＢたち（ＫＧＡＣ：小西啓右、青木宏安、ＫＡＣ：森本全彦、柏敏明、塩崎将美、浪川純吉氏）のランタン谷・ヤラピーク登山一行が到着しており情報交換、昼食、装備のレンタル、パシュミナ購入などご一緒した。

夕方からシェルパ達へのお礼も兼ねてコスモ・トレックの庭で夕食パーティーを行った。

１０月１１日：朝食後、大蔵隊長と共にYaku & Yeti Hotelに昨夜到着の三浦雄一郎さん、豪太さん親子を表敬訪問。来春のエベレスト登頂実施に向けての体力テストなど沢山の課題をお持ちのようだ。

氏からチョー・オユー登山状況を聞かれたので、「高所順応行では６，７００ｍまでルンルン気分で登り、登頂を確信してＡＢＣに戻った。予想外の猛吹雪などの為、一週間後にアタック態勢に入ったときには何故か身体は別人のようになっていた。Ｃ１入りに際して高所順応山行時の２倍の時間を要した。翌日、朝食後にＣ２に向ったが、体力的にも気分的にも盛り上がらず、登頂を諦めた」旨話したところ、三浦雄一郎さんから意外にも「昨年シシャパンマに出かけた時、同じような経験をした。順応山行では７，０００ｍに苦も無く行き着いたが、休養のため戻ったＢＣで数日間吹雪に閉じ込められた。その後で登頂態勢に入ったが、体に力が入らず登頂を諦めた」と。同じような経験を話されたのには驚いた。（＊２）

昼過ぎのＴＧ便でＢＫＫに、夜行便で翌１０月１２日７：３０に成田空港に帰着した。

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